ClimAPoisson

Vu la chaleur dans l'appartement certains jour de Juillet (AIR : 32°, EAU 31°), j'ai décidé de faire quelque chose.
Pour cela, j'ai installé un gros ventilateur au dessus de mon 96L (occupé par des guppies). C'était incroyable, il faisait 32° et l'eau était descendu à 24°  Et encore, il y avait toujours le thermoplongeur de branché qui a du prendre le relais.Si ça ce trouve la T° serait encore descendu.

Comme je me vois pas utiliser mon ventilateur pour l'usage unique de l'aquarium (parce que les poissons ne sont pas les seuls a souffrir de la chaleur  ), j'ai décidé d'utiliser des ventilateurs de PC posés sur le rebord de l'aquarium.

Pour alimenter les ventilateurs en 12V, j'utilise une alimentation ATX de PC comme expliqué sur le site reef-guardian .

L'alimentation ATX, achetée sur LDLC pour 14€, fournie une puissance supérieure à 400W et les diverses tensions nécessaires au fonctionnement d'un PC et notamment aux ventilateurs.
Ainsi le 12V est fournie sur cette alimentation.
Les ventilateurs de 8cm, achetés sur LDLC pour 5€, sont directement alimentés sur un des connecteurs 4 points et branchés en paralèlle. Ils tirent donc tous le courant sur le même connecteurs.
Ils faut savoir qu'un ventilateurs ne consomme vraiment pas grand chose et qu'il n'est donc pas surprenant de pouvoir brancher 6 ventilateurs sur la même alimentation.
Par soucis de simplicité d'installation, j'ai voulu que les ventilateurs ne soient fixés irrémédiablement sur un cordon d'alimentation (par soudure par exemple), mais qu'on puisse les désolidariser, pour faire passer le cordon d'almentation dans un trou trop petit pour faire par les ventilateurs eux même (en l'occurence, les trous qu'il y a derrière nos aquarium pour faire passer les câbles électrique).
La solution que j'ai trouvé, c'est d'utiliser des câbles (mâle/mâle) téléphoniques RJ11 de 2 mètres de long. Je les ai coupé en 2 afin de pouvoir souder mes ventilateurs d'un côté et d'enficher le connecteur dnas une prise femelle de l'autre côté.

Un connecteur RJ11 possède 4 broches (Noir,Rouge, Vert et Jaune). J'ai utilisé ces quatres fils pour y connecter 2 ventilateurs sur chaque 1/2 câble.
J'ai trouver chez Leroy Merlin des adaptateur RJ11 avec d'un côté 1 prise femelle et de l'autre 2 prises femelles (montage en parallèlle). Ainsi sur chacun de ces adaptateurs j'ai pu brancher 2 1/2 câbles (soit 4 ventilateurs).
Sur le coté où il n'y a qu'une prise femelle, j'y ai branché un 1/2 câble RJ11 donc j'ai relié les fils Noir et Vert ensemble et les fils Rouge et Jaune ensemble. Ensuite j'ai connecté une de ces paires au 0V de l'alimentation ATX et l'autre au 12V.
J'ai réalisé ce branchement à l'alimentation une seconde fois sur le même connecteur, ce qui permet d'avoir el double de ventilateurs. Avec ce système, je peux mettre jusqu'à 8 ventilateurs en modulant de 0 à 8 par pas de 2. Aujourd'hui je n'ai que 6 ventilateurs, mais si cela ne suffisait pas, je pourrai toujours en rajouter.

Les ventilos ont été installé sur le bord longitudinal de la cuve sur le bandeau haut de l'aquarium découvert (Gard au suicide de vos protégés!!!). Ils on été incliné pour souffler au mieux sur la surface de l'eau mise en mouvement par les pompes debrassage.

Pour ce qui est de l'efficacité de ces 6 ventilos
Vu le mois d'Août pourri qu'on a eu, j'ai pas vraiment pu le tester. Donc ça attendra certainement l'année prochaine

Edit: 06 Sept.2006 :
2 chaudes journées pour ce début Septembre. Le 5 au soir, la T° était de 27°C dans le bac et la pièce.
J'ai donc ressorti les ventilos des cartons, que j'ai laissé tournés jusqu'au lendemain soir. Cette journée fût encore plus chaude (+ de 28°C dans la pièce), mais grâce à la ClimAPoisson l'eau était à 25°C (T° maintenue grâce au chauffage toujours en marche). Donc l'efficacité du système est prouvée pour un volume d'eau non négligéable !
Attention : Le principe même du système consiste à faire évaporer de l'eau de l'aquarium. L'évaportaion est un mécanisme qui consomme de la chaleur, donc plus il y a d'évaporation et plus ça refroidit l'eau.
En 12 heures, avec une T° ambiante de 27° pour une T° du bac de 23°, j'ai estimé qu'il s'était évaporé 1L d'eau.

Une idée de prix de revient ?

Article	Prix Unitaire	Quantité	Total
Alim ATX 400W	14€	1	14€
Ventilateur 12V, 8cm	5€	6	30€
Câble RJ11 2m	2€	3	6€
Adaptateur RJ11 (1femelle/2femelles)	2€	2	4€
Câble électrique	~2€	3	6€
Divers (Vis, Ecrou, gaine thermorétractable, ..)	~3€	1	3€
		TOTAL	~63€

En faisant le calcul, je me rend compte que ça ma coûté qd même des sous !!!
Quelques explications... Les câbles RJ11 et adaptateur ne sont pas forcément nécessaire et l'avantage de l'alim ATX, c'est que je pourrais brancher n'importe quel autre bricolage sans rajouter un sous de plus pour l'alim.
Le câble électrique ne revient peut être pas à ce prix (j'ai mis un peu au pif). Et les divers peuvent être de la récup.
Ainsi, on obtiendrait un prix de 45€, sans compter que l'on peut aussi récupérer les ventilos sur de vieux PC (c'est là que ça devient très intéressant) et ainsi s'en tirer pour 15€ !!!

Dans le commerce on peut trouver un système équivalent à 6 ventilos pour une trentaine d'euros ( http://www.aquarium.lu/ ). Mais sera-t-il adapté à votre aquarium ?

En tous cas, je me suis bien amusé à concevoir cette ClimAPoisson  

[En Photos] De la mise en eau à la pré-introduction

2ème Episode du roman photos de l'été

31 Juillet 2006 : Introduction des plantes (2 Vallisneria, 2 Anubias et 1 Cryptocoryne)
   

16 Août 2006 : Rempotage des plantes + engrais boulette

 
 

2 Septembre 2006 : Changement de pompe de remontée (PROJECT AQUA2400 remplacée par EHEIM 1262 + Venturi + Aérateur Shego Optimal)
Avec Venturi / Sans Venturi
   
 

Plantes, engrais et pot de fleur.

Cela fait 15 jours que les plantes sont arrivées. Certaines feuilles des Vallisneria ont pourries (certainement à cause du transport et des manipulations) mais d'autres se sont mises à pousser et il y a déjà plusieurs rejets !!!


Les anubias ont déjà fait 1 feuille chacune. La cryptocoryne pousse bien (3 feuilles).

Afin de les aider à pousser avant l'arrivée des envahisseurs , j'ai acheté des boulettes d'engrais JBL que je vais placer dans des petits pots de fleurs en terre cuite (Diam. 6cm.).
Ainsi, les plantes auront de quoi ce nourrir et les poissons ne pourront pas déraciné les plantes et disperser l'engrais.
 

Mes futurs locataires ...

Aujourd'hui, j'en suis à définir les espèces que je vais maintenir dans mon bac de 450L.
Ce choix est basé sur ce que je peux me procurer chez quelques éleveurs de ma région.
Car prenant des subadultes, je ne peux pas me permettre d'acheter des sauvages chez Abysse ou Franchi'Cichlid sous peine de gros dégâts.
J'ai choisi ces espèces car elles sont réputées calmes (ou en tous cas pas trop bagarreurs) et que je les trouve jolies (très scientifique comme réflexion ).

Photo	Mâle	Femelle	Espèce
	1	3	Pseudotropheus sp. "Acei" Msuli
	1	3	Pseudotropheus Socolofi
	4	4	Pseudotropheus Johannii
	4	4	Labidochromis Caeruleus Nkhata

Je suis pas encore certain du tout de cette population. Et le fait de publier ce billet, fait ressortir encore plus mon doute.
Je trouve que ça manque un peu de couleur, c'est un peu trop bleu pâle

J'aurai bien mis des Haplos, mais on me l'a déconseillé. Dommage car ça aurait apporté de la couleur et ils sont vraiment magnifique...

(image de Shimanox .)

Peut être que je changerai une ou 2 espèces ci-dessus par :

Photo	Mâle	Femelle	Espèce
Photo tirée du site MbunaPower	1	3	Pseudotropheus Perspicax Red Top
Photo tirée du site MbunaPower	1	3	Cynotipalia Afra Cobwe
Photo tirée du site franchi-cichlids Auteur "Saulosi84"	1	3	Maylandia Sp."Patricki" Jalo Reef

******* EDIT du 17 Août 2006 *******

Après en avoir parlé avec plusieurs personnes (Merci Lisa et Toun ), voici donc une plus probable population  

Photo	Mâle	Femelle	Espèce
	1	3	Pseudotropheus sp. "Acei" Msuli
	1	3	Maylandia Sp."Patricki" Jalo Reef
	4	4	Pseudotropheus Johannii
	4	4	Labidochromis Caeruleus

Colonne de débordement

La colonne de débordement permet d'extraire l'eau de l'aquarium pour la filtrer.
Comme, dans mon cas, la cuve est percée dans son fond, l'eau extraite traverse le fond de l'aquarium et arrive directement dans le meuble et la décantation.

J'ai choisi d'utiliser le système Durso Standpipe™ car on me l'a conseillé (sur aquasquale), qu'il à l'air d'être souvent utilisé aux USA (ce qui n'est pas un gage qualité, je vous l'accorde) et qu'il était simple de réalisation. Ce système permettrait également de réduire le bruit caractéristique des décantes sous bac avec trou dans le fond de l'aquarium ("bruit de chiotte").

Vous trouverez donc ci-dessous la traduction de la page d'accueil du site Wedb de Richard J. Durso.
>> http://www.dursostandpipes.com

Et à la suite la traduction de sa page web expliquant comment fabriquer sa propre colonne de débordement
>> Build your own Durso Standpipe

Enfin, je vous ferai part de ma propre expérience puisque je me suis largement inspiré de ce système pour mon propre aquarium de 462 Litres brut.

1° Traduction de la page d'accueil

Mon aquarium récifal de 180 gallons (680 Litres) possède 2 chambres de débordement, une dans chaque coin au fond de l'aquarium.
Chacune mesure 20cm par 28cm sur 60cm de haut.

Photo : Durso Standpipe - Premier Prototype (Mars 1999)

Avant que je fasse cette modification, la colonne de débordement qui était fournie avec l’aquarium n’était rien de plus qu’un tuyau perforé d'énormément de trous. Cela permettait à l’eau de pénétrer rapidement dans le tuyau. Cependant, cela signifie également que le niveau d’eau dans la chambre de débordement était très bas (environ 7,5cm). Avec un niveau d’eau aussi bas, l’eau entrant dans la chambre de débordement tombait d’environ 50cm de haut !!! On aurait dit les chutes du Niagara. (Pour info 5700l d’eau par heure environ entrent dans la chambre de débordement). En plus, chaque chambre faisait comme un bruit de chasse d’eau 24h/24. C’était tellement bruyant que ma femme ne pouvait pas dormir. Je devais régler ça rapidement.

• Une solution m’a été suggérée par Mark Lanett. Utiliser un solide tuyau avec une entrée immergée.

Cette solution a résolu tous mes problèmes :

1. Quasiment plus de chute d’eau.
2. Le Silence, plus de « splash » ni de « glou-glou ».
3. Chaque chambre peur servir de refuge.
4. Les chambres ne se vidangeront pas en cas de panne électrique.
5. Pas besoin de système d’amorçage.

2°Traduction de la page "conception"

Il y a plusieurs détails qui doivent être évoqués et qui sont importants si vous prévoyez d’utiliser ce système. Je commencerai par le bas au niveau du passe cuve (ou passe paroie).

Mon aquarium a un passe cuve de 25mm au niveau de la glace du fond là ou l’eau est évacuée. Pour cette taille de trou, je recommande d’utiliser un tuyau PVC de 32mm. Je déconseille un tuyau de 37mm puisque d’une part il sera plus difficile à installer dans la chambre de débordement, et d’autre part c’est le diamètre du passe cuve qui est le facteur limitant (Seb : du débit maximal que l'on peut atteindre).

Si vous avez un passe cuve de 25mm, le tuyau devra être plus large que le passe cuve pour fonctionner correctement. J’ai reçu beaucoup d’emails sur ce point. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi mais si vous utiliser un tuyau du même diamètre que le passe cuve, vous obtiendrez de mauvais résultats (à l’exception des aquariums avec de faibles débits de filtration). Faites moi confiance et utilisez un tuyau de 32mm.

Pour les très grands aquarium avec des pompes à haut débit, il semble qu’il ne soit pas nécessaire de surdimensionner le tuyau pour des passe cuves supérieurs à 37mm. Les passes cuve de plus grande dimmension peuvent être utilisés avec des tuyaux PVC de même diamètre (Je considère que les aquariums de plus de 1300L sont de bons candidats pour des passe cuves de 37mm).

Tout d’abord visser un embout mâle (avec filetage) dans le filetage prévu à l'intérieur du passe cuve ( Seb: Je ne sais pas si ça existe en france). Utilisez du teflon sur le filetage pour rendre la connexion étanche.

Ensuite, j'adapte au connecteur mâle de 25mm un tuyau de 32mm en utilisant un réducteur. (Il y a une petite section de 25mm reliant les 2 parties, utilisez du teflon sur les 2 extrémités). Le reducteur est alors inséré dans un manchon.

Ensuite, le tuyau est inséré. Le tuyau PVC est du type "Schedule26" communément appelé "tuyau mince de mur". Il est plus fin, plus léger et vidange plus facilement que le type "Schedule 40". J'ai utilisé du ciment pour PVC pour étanchéifier cette connection.

En haut du tuyau il y a un Te. Il est attaché au tuyau uniquement avec du teflon. J'ai fait 3 tours avec le ruban de teflon pour obtenir un bon joint. Ne pas coller, permet après coup de couper le tuyau si vous trouvez que le niveau d'eau est trop eau.

Un coude special appelé "street-ell" est connecté sur le milieur du Te et pointe vers le bas. C'est l'entrée de l'eau, elle sera toujours submergée. Puisqu'elle est submergée, elle ne peux pas aspirer de l'air.

Note : un "street-ell" permet une insertion directe dans le Te sans qu'un petit bout de tuyau PVC soit requis pour connecter le coude au Te. Un coude PVC standard peut être utilisé mais ne sera pas aussi compact qu'un "street-ell". Pour tenir dans une petite chambre d'overflow des modèles AGA, coupez simplement le bout du street-ell. 6mm seulement sont nécessaire pour engluer la surface.

Utiliser du ciment PVC pour fixer le "street-ell" au Te. Sur la partie supérieure du Te, insérez une petite section de tube PVC qui devra être collé. Enfin, un bouchon PVC est placé au sommet.

Le bouchon est maintenu avec du Teflon. Un très petit trou, aussi petit que possible, est réalisé sur la partie supérieur du bouchon. Cela permet de laisser rentrer un peu d'air dans la colonne de débordement. Ce trou fonctionne très bien dans ma configuration, vous devrez probablement l'adapter à la votre. Je vous suggèrerai de commencer avec un trou de 1,5mm. Si vous trouvez que que le niveau d'eau fluctue trop rapidement dans la chambre, cela veut dire que la colonne a besoin de plus d'air. Elargissez le trou. Ne soyez pas surpris si il vous faut un trou de 6-7mm. Moins il y a débit, plus le trous sera petit.

Le trou dans le bouchon est vraiment important. Sans trou, la colonne agira comme un siphon et l'eau sera aspirée trop rapidement. Le niveau d'eau descendra en dessous de la prise d'eau et vous aurez une terrible bruit de suscion. Si après avoir fait le trou, l'eau descend trop rapidement, c'est que le trou est trop petit. Faites le juste un peu plus large et le niveau d'eau augmentera. Si le trou est trop large, le niveau d'eau montera trop eau (ça ne devrait quand même pas faire déborder l'aquarium mais garder un oeil dessus). Si le niveau d'eau devient trop eau, cela peut être résolu rapidement. Bouché le trou avec du silicone et utiliser un ustensile pointue pour faire un petit trou.Pour augmenter la taille du trou, il suffira de retirer un peu de silicone. (....)

Idéalement, le niveau d'eau dans la chambre de débordement devrait être de 3,5 à 5 cm plus bas que le niveau du reste de l'aquarium. Cela permet un échange de gaz plus important et évite l'apparition d'une pellicule sur la surface d'eau à l'intérieur de la chambre. Si vous concevez correctement votre système, le niveau d'eau dans la chambre de débordement devrait se trouver juste au milieu du Te. Si le niveau d'eau est un peu plus haut, ce n'est pas un soucis. Tant que le niveau de la chambre de débordement est quelques centimètres en dessous du niveau du reste du bac, cela suffit.

10 - Bouchon pour tuyay 32mm avec trou de ventilation. 9 - Tuyau de connexion de 32mm. A coller au Te, Teflon pour fixer le bouchon. 8 - "Street-Ell" coude 32mm. Couper le bout pour réduire l'encombrement du sytème dans les étroites chambres de débordement. Coller le coude au Te. C'est là que l'eau rentrera dans la colonne. Le niveau d'eau sera à peu près au milieu. 7 - Te PVC 32mm. Ne pas coller au tube PVC. Utiliser du Teflon. Cela permet d'ajuster la hauteur de la prise d'eau et d'intervenir dans le tube au cas oo. 6 - Tuyau PVC 32 mm. 5 - Manchon PVC 32mm. le tuyau et le réducteur y sont collés. 4 - Reducteur 32mm/26mm. 3 - Tuyau PVC 26mm. Il doit être coller au réducteur. Si vous avez un passe cuve sans filetage interne, vous pouvez insérer directement ce tuyau dedans. utiliser du Teflon. 2 - (OPTIONEL): Adaptateur male fileté 26mm (nécessaire pour les passe cuve fileté). Utiliser du teflon sur le filetage. 1 - Passe cuve. Ouverture permettant de faire déscendre l'eau vers la décante.(Ce dessin montre un passe cuve fileté)

3° Mon expérience

Je me suis servi de système pour mon aquarium de 462 Litres brut, mais je n'ai pas suivi à la lettre ce qui a été traduit au dessus.
La principale raison est que je n'ai pas de chambre de débordement, et que le risque de siphonnage est donc beaucoup plus dangereux. Le principal intérêt que j'ai vu dans ce système c'est une diminution impréssionante du bruit "de chiotte" que génère le débordement de l'eau dans le tube en PVC nu (un débordement simple). Cela permet également d'aller extraire l'eau à une profondeur voulue au lieu d'aspirer la surface de l'eau.

Voici 2 Vidéos pour vous rendre compte de la différence de bruit.

La première, en débordement classique.

Windows Media Player

La seconde avec le système type DURSO.

Windows Media Player

Convaincu ?  

Vidéo sur le Lac Malawi

Une très belle vidéo sur le lac Malawi.

Plantes

Une petite touche de verdure dans cet amas rocheux donne un peu de vie dans ce bac pour l'instant vide.
J'ai décidé d'acheter des plantes dites robustes et conseillées sur des sites cichlidophiles.
J'ai également décidé d'acheter ces plantes sur internet ( FlorAquatic).

Le colis	le colis (bis)	le colis (ter)
Cryptocoryne Balansae	Vallisneria Americana Gigantea	Anubias Barteri Nana
Lemna Minor

Et voici quelques photos du bac planté :